Burgund

Warum Burgund im Glas nach Dorf schmeckt

Der Hang an der Côte d’Or ist kaum höher als ein Kirchturm und zieht sich doch über fünfzig Kilometer von Dijon bis in die Gegend von Santenay. Kalkstein und Mergel wechseln auf wenigen Metern, die Lage der Parzelle am Hang entscheidet über Wärme und Wasser. Die Mönche, die hier im Mittelalter Wein anbauten, haben diese Unterschiede zuerst aufgeschrieben. Auf ihrer Arbeit baut das System auf, das Burgund bis heute ordnet – Regionalwein, Dorfwein, Premier Cru, Grand Cru.

Für das Glas heißt das: Zwei Pinot Noirs desselben Winzers, derselben Kellerarbeit, desselben Jahrgangs können sich deutlich unterscheiden, nur weil die Reben ein paar hundert Meter auseinanderstehen. Gevrey-Chambertin gilt als kräftig und dunkel, Savigny-lès-Beaune eher als hell und frisch. Wer das nebeneinander probiert, versteht Burgund schneller als aus jedem Buch.

Im Norden, an der Côte de Nuits, steht vor allem Pinot Noir – Trapet Père & Fils arbeitet in Gevrey-Chambertin. Weiter südlich, an der Côte de Beaune, übernimmt der Chardonnay: Rémi Jobard und Rougeot Père & Fils sind in Meursault zu Hause, Chandon de Briailles in Savigny-lès-Beaune, Henri & Gilles Buisson in Saint-Romain, einem Dorf weiter oben in den Hügeln. Noch weiter südlich, im Mâconnais, wird das Land offener, und La Soufrandière macht dort Chardonnay mit mehr Sonne im Rücken.

Aligoté, lange als einfacher Wein für den Kir abgetan, bekommt bei vielen Winzern wieder eigene Parzellen und eigene Flaschen. Er ist die schnellste Antwort auf die Frage, wie Burgund ohne Holz und ohne Namen schmeckt.

Was heute dran ist und was noch liegen darf

Junge Bourgogne und Dorfweine lassen sich früh öffnen. Premiers und Grands Crus brauchen oft zehn Jahre und mehr, bevor sie zeigen, was die Lage kann. Deshalb halten wir auch ältere Jahrgänge vor – und schreiben zu jedem Wein dazu, ob er heute passt oder noch warten sollte.